1. Косметические изделия хранят при t не ниже 0 и не выше 25оС в упаковке изготовителя (это требования ГОСТ 28303-89 «Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»). Это не значит, конечно, что при 24о - можно, а при 26о - уже нельзя. Просто чем выше температура хранения, тем быстрее происходят окислительные процессы. Основные ингредиенты наших средств - природные биологически-активные вещества, масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, и даже эмульсионные комплексы производятся на основе натуральных компонентов: растительных масел и продуктов их переработки. Все эти ингредиенты при повышенных температурах быстро окисляются. И чем больше природных активных ингредиентов (пример - БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ), тем быстрее идет процесс окисления. Для нашей косметики идеальный вариант хранения - дверца холодильника (5 - 10о). Конечно, это не касается средств с отсутствием или минимумом окисляемых БАВ (например, серия ГЛИКОЛИМ) - они отлично хранятся и при комнатной температуре.

2. Теперь о минусовых температурах. Эмульсионные формы (кремы и бальзамы) выдерживают охлаждение до -5 - 10о. После оттаивания может немного измениться структура - крем становится более рыхлым, но свойства (активность) остаются прежними. Масляным композициям замораживание не страшно. А вот гели его не выдерживают: их структура разрушается быстро и необратимо.

3. Берегите косметику MIRRA от прямого света: и солнечного, и любого искусственного! На прямом освещении даже в закрытой упаковке через два-три месяца появятся признаки окисления, в первую очередь - изменится оттенок запаха, появятся ощутимые нотки прогорклости.

Нет. Для получения Свидетельства о государственной регистрации на косметическое средство (которое заменило теперь Сертификат соответствия) в аккредитованных лабораторных центрах проводятся обязательные испытания: токсикологические и клинические исследования. При проведении этих тестов животные не используются.

Зеленый цвет и его оттенки (КРЕМ ДЛЯ НОГ, БАЛЬЗАМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ) - это медные производные хлорофилла из бурых морских водорослей, в основном - ламинарии сахаристой.
Желтый, оранжево-желтый, оранжевый, кирпично-красный цвет продукции придает бета-каротин - провитамин А. Различные оттенки красно-оранжевого цвета обусловлены тем, что мы используем несколько форм бета-каротина - как торговых, так и производимых по нашим «ноу-хау» непосредственно на производстве.
Красный и малиново-красный оттенок придает ОБЕРЕГУ, КРЕМУ ДЛЯ ВЕК шиконин (пигмент-антиоксидант из корневищ дальневосточного воробейника - в Японии он называется цветком Цио-Цао).
Аналогичный цвет с легким коричневым оттенком дает СО2-концентрат кожуры яблок в КРЕМЕ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩЕМ.
Экстракт липидной фракции томатов - эффективнейший антиоксидант и стимулятор обмена веществ - окрашивает ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ РЕПАРИРУЮЩИЙ в персиковый или розово-персиковый цвет.
Коричневый цвет (БАЛЬЗАМ РЕВЕНТОН, ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ, ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК, БАЛЬЗАМ ДЛЯ БЮСТА, ГЕЛЬ-МАСКА с серой и оксидом цинка и др.) обеспечивает эпофен - антиоксидант и антигипоксант, структурный аналог кофермента Q10.
И наконец, гомогенаты икры придают цвету косметического средства свою ноту: черная икра →серый оттенок (УМА-БАЛЬЗАМ), красная →оранжево-розовый (КРЕМ-ГЕЛЬ ВОЛШЕБНЫЙ).

Во-первых, парфюмерная композиция - это не индивидуальное соединение, а сложный комплекс, включающий десятки компонентов. К примеру, мы воспринимаем запах эфирного масла мускатного шалфея как индивидуальный. А на самом деле, в эфирном масле мускатного шалфея присутствуют более 250 ингредиентов. Во-вторых, этот комплекс состоит как из натуральных, так и из искусственных индивидуальных составляющих. Почему нельзя создать «благородную» композицию на основе только синтетических или только натуральных компонентов? Поясню на примере. Запах цветущего ландыша - неповторим. Попытки получения его эфирного масла не дают практических результатов из-за ничтожного выхода и искажения тонкого запаха при перегонке. Приятный стойкий запах ландыша дает только «синтетический» гидроксицитронеллаль – продукт гидратации цитронеллаля, впервые использованный при создании знаменитых духов QUELQUES FLEURS (1912 г). Посмотрим составы некоторых эфирных масел. Цитронеллол, гераниол, нерол, линалоол, α-терпинеол, розеноксид – компоненты ЭМ герани, эвгенол и эвгенилацетат – масла гвоздичного дерева; цитронеллол, гераниол, β-фенилэтиловый спирт, эвгенол, фарнезол – розового масла. А теперь возьмем что-нибудь с нашего туалетного столика, например, воду CHAMPS-ELYSEES (GUERLAIN), и внимательно прочитаем состав. После этилового спирта (Alcohol) идет Parfum (Fragrance), т.е. синтетическая отдушка. А затем, после воды (Aqua) и перед красным и желтым красителями (CI…Red, Yellow), можно повстречать уже знакомые слова: Citronellol, Linalool, Geraniol, Farnesol, Isoeugenol – компоненты натуральных эфирных масел. Так и формула CHANEL № 5 (1921 г.) построена на сочетании сильно пахнущих нонилового и децилового альдегидов с натуральными ванилином, амброй и иланг-илангом. Поэтому и мы используем термин «парфюмерная композиция», подразумевая под ним целый комплекс из индивидуальных ингредиентов, как синтетических, так и натуральных.

Базовый интервал значений водородного показателя pH регламентируется Государственными стандартами в разделе «технические требования»:
• ГОСТ Р 52343-2005 «Кремы косметические»: эмульсионные кремы и крем-гели рН=5.0-9.0, кремы специального назначения (скрабы, пилинги, отбеливающие кремы, солнцезащитные и др.) - 3.0-9.0, кремы, содержащие экстракты трав, фруктовые кислоты и их производные - 3.0-9.0, кремы для депиляции - 7.0-12.7. • ГОСТ Р 52345-2005 «Изделия косметические гигиенические моющие»: шампуни, пены для ванн, гели моющие, мыла жидкие рН=5.0-8.5, гели моющие специального назначения и средства очищающие 3.5-8.5.
• ГОСТ Р 51579-2000 «Изделия косметические жидкие»: лосьон, лосьон-тоник, тоник pH=1.2-8.5.
На производстве составляются и действуют Технические требования и Программы качества на весь выпускаемый ассортимент. В них задан интервал рН на каждое наименование. Так,
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ рН=4.3-5.3, ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ рН=5.1-6.1, МОЛОЧКО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ с малиной и клевером рН 6.0-6.8, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ для жирной кожи рН=3.3-4.3, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ для сухой кожи рН=5.1-6.1, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ для нормальной кожи рН=4.0-5.0, ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ с антиоксидантным комплексом рН 6.5-7.5, ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПИЛИНГ рН 4.5-5.5 и т.д.

Для придания требуемой вязкости в некоторых средствах ЗОЛОТОЙ ЛИНИИ «работает» полимер-структурообразователь (INCI: Carbomer) , это давно известный компонент, который используется в составе всех гелей и крем-гелей с самого начала их производства и в очень малой концентрации - менее половины процента.
Кремний-органические эластомеры диметикон, циклометикон и их кроссполимеры используются в основном, в составе КРЕМА ФЛЮИДА - без них невозможно создать ощущение бархатистости и эффект матирования.
Запах средств ЗОЛОТОЙ ЛИНИИ определяется натуральными эфирными маслами с долей парфюмерной композиции (INCI: Fragrance) - это смесь природных и синтетических компонентов, посмотрите на эту тему отдельный ответ. Все остальные ингредиенты - природного происхождения.
Несколько слов по поводу пропиленгликоля. Во-первых, пропиленгликоль - фармакопейной чистоты (стандарт USP), широко используется в фармацевтике, признан безопасным FDA для использования в продуктах питания, имеет собственный код пищевой добавки - Е1520. Пропиленгликоль широко используется в косметике как увлажнитель - переносчик влаги, и как растворитель биологически активных веществ.
Во-вторых, пропиленгликоль - абсолютно натуральный ингредиент, потому что производится из пропилена, а тот, в свою очередь, - из газов коксования угля или нефтепереработки.
В-третьих, как самостоятельный ингредиент, пропиленгликоль мы не используем. На этикетке МОЛОЧКА КОСМЕТИЧЕСКОГО - это компонент (растворитель) консерванта.
по INCI: если на этикетке несколько компонентов написаны со значком «&» между ними - это один ингредиент, состоящий из нескольких составных частей
Консерванта в составе средства - доли процента, пропиленгликоля - еще в три раза меньше, он не может вызывать никакого опасения. Очевидно, весь «негатив» возникает от того, что его путают с другими гликолями, например - этиленгликолем (широко применяемым антифризом), вот он действительно ядовит, но это совсем другое вещество.

Начнем с того, что изготовление всего нашего ассортимента  эмульсионной продукции осуществляется в две стадии: 1) производство эмульсионных комплексов, и 2) производство готовой продукции на основе полученных эмульсионных комплексов. Эмульсионный комплекс - нейтральная эмульсионная основа - производится по требованиям ГОСТ Р 52343-2005 «Кремы косметические». А выполняет он три основные функции: аккумулирование биологически активных веществ, сохранение их активности на протяжении гарантийного срока хранения косметического средства и передача (высвобождение) активных компонентов «в нужном месте и в нужное время» - при контакте с кожей. Теперь о составе эмульсионных комплексов. Тут необходимо отметить, что юридически мы вообще можем не раскрывать составы, тем более что существует и коммерческая тайна. Мы же не расшифровываем, например,  экстракт цветков липы как полисахариды, сапонины, гликозид  гесперидин, эфирное масло, каротин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества и фитонциды. Потому что в косметологии экстракт цветков липы - самостоятельный ингредиент, имеющий соответствующий сертификат, санитарно-эпидемиологическое заключение (или свидетельство о Госрегистрации) и прочие документы. Так и эмульсионные комплексы - самостоятельные сертифицированные ингредиенты, ежегодно проходящие процедуру инспекционного контроля со стороны сертифицирующих инстанций. Да и расшифровать полный состав комплекса на этикетке просто физически невозможно: к примеру, эмульсионный комплекс «MIRRA № 1» содержит 25 индивидуальных компонентов. Но некоторые пояснения по составу, конечно, дать следует. ЭК «MIRRA № 1» Его основа - виноградное и кокосовое масла. Эмульгаторы и стабилизаторы - пчелиный и эмульсионный воски, моноглицериды и эфиры стеариновой и пальмитиновой кислот из пальмового масла. Антиоксиданты - α-токоферола ацетат (витамин Е) и эфиры аскорбиновой кислоты (витамина С), у них «биотехнологическое» происхождение. Водная фаза - раствор пальмового глицерина и микроэлементов в деионизированной воде.  Технология производства - многостадийное кавитационное эмульгирование. Этот комплекс - основа практически всех БАЛЬЗАМОВ-ЦЕЛИТЕЛЕЙ: MIRRAЛГИНА, РЕВЕНТОНА, АЛЛЕРОНА, БИОБАЛАНСА, бальзамов ДЛЯ БЮСТА, ДЛЯ ГУБ, УМА-БАЛЬЗАМА, ПОЛИВИТАМИННОГО и АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО, а также кремов:  УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ, МНОГОЦЕЛЕВОЙ, С ЦЕЛЕБНЫМИ ТРАВАМИ, ДЛЯ ВЕК;  КРЕМ-МАСКА С ИКРОЙ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ и МИКРОЭМУЛЬСИОННАЯ ОСНОВА линии PROFESSIONAL. ЭК «MIRRA № 2» Это комплекс на базе соевого и кокосового масел. В нем иная пропорция эмульгаторов и стабилизаторов и другой антиоксидантный «набор»:производные витамина С - аскорбаты и полигидроксифенолы: эпофен, эффективнейший антиоксидант и антигипоксант последнего поколения. На этом комплексе построены многие средства линии DAILY: кремы УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ, ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, ДЛЯ РУК, С МУМИЕ, а также бальзамы С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ,  УВЛАЖНЯЮЩИЙ с дарами моря и ОБЕРЕГ, КРЕМ-МАСКА С ПАНТЕНОЛОМ И КАМФАРОЙ  и все остальные крем-маски и КРЕМ ДЛЯ ВЕК линии PROF. ЭК «MIRRA № 3» Очень похож на первый комплекс, но у него другие соотношения компонентов. Индивидуальный ингредиент комплекса - кокоил-глутамат. Это продукт биотехнологии, сверхмягкое высокоэффективное поверхностно-активное вещество. Его молекула состоит из жирной кислоты кокосового масла («кокоил») и глутаминовой аминокислоты, получаемой в промышленности микробиологическим синтезом: ферментацией с использованием глюкозы из крахмала, сахарного тростника или сахарной свеклы. Очень важной особенностью кокоил-глутамата является то, что он избирательно растворяет выделившееся кожное сало, не затрагивая защитный липидный слой эпидермиса. Кокоил-глутамат не образует прочной ионной связи с кератином и легко смывается. Молекула этого ПАВ достаточно объемна и не способна проникнуть в глубокие слои кожи. Кроме того, имеются литературные данные об увлажняющем действии кокоил-глутамата. На основе третьего эмульсионного комплекса производятся МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ (и наше «обычное», и PROF), МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА с афродизиаками, БАЛЬЗАМ ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ, БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС, БАЛЬЗАМ «БИФИРОН» и ЛУБРИКАНТ ЭМУЛЬСИОННЫЙ с санталом и иланг-илангом. ЭК «MIRRA № 4» Особняком стоит ЭК «MIRRA № 4». Этот комплекс на основе соевого и кокосового масел и пчелиного воска предназначен исключительно для КРЕМА ДЛЯ НОГ. Его производство заключается в многостадийном эмульгировании с двумя циклами кавитационной обработки. Здесь многие биологически активные ингредиенты, например, воски и липиды лаванды, хлорофилло-каротиновая паста, включаются в состав именно эмульсионного комплекса.  На второй, конечной стадии - получения уже готового товарного продукта - ввести такие сложные ингредиенты «холодным» способом уже невозможно. Спасибо за внимание, Гл технолог ЗАО «MIRRA-М», к.х.н.  А.С.Голубков

Гелевая основа - устаревший термин, встречающийся в старой редакции этикеток на гели и крем-гели. Подразумевал под собой комплекс из воды, полимера-гелеобразователя и микроэлементов - стабилизаторов образования полимерной матрицы. В настоящее время в соответствии с ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя» мы этот термин в этикетки не влючаем, а расшифровываем его непосредственно в составе косметического средства, например:
вода деионизированная, карбомер - INCI: Carbomer - или карбомер нейтрализованный, или какой-либо другой структурообразователь: ПВП + виноградный уксус, Аристофлекс, производные целлюлозы: карбокси- или гидроксицеллюлоза.

При производстве нашей продукции используются две формы активных дрожжевых субстанций: дрожжевой автолизат и нативные инактивированные пищевые дрожжи Торула. Автолизат пивных дрожжей - это разрушенные, частично самопереваренные дрожжи. При автолизе создаются условия (60-65°С) когда собственные ферментативные системы начинают работать на саморазрушение, и поэтому живых дрожжей в автолизате нет. Есть только разрушенные клетки, а это значит, что при полной сохранности всего богатства минерального и витаминного состава дрожжей, белки становятся более легкоусваемые (пептиды более короткие, т.е. аминокислотные цепочки более удобны для усвоения организмом), и весь подбор витаминов находится в свободном состоянии. А подбор витаминов в автолизате очень богатый, и при этом присутствует очень активные группы соединений биологически активных витаминоподобных веществ, так необходимых организму. Очень важно, что разрушенные дрожжи уже не могут вызывать расстройства пищеварения, дисбактериоз. Автолизат дрожжей используется как источник энергии для организма, применяется для повышения умственной и физической работоспособности, укрепления иммунитета. Применяется для коррекции питания, для профилактики обменных нарушений, нервозности и усталости, при витаминной недостаточности, болезнях сердца, а также при многих других заболеваниях. Дрожжи Торула, в отличие от других питательных дрожжей (пекарских, пивных), выращиваются исключительно на естественных древесных сахарах и содержат около 60% ценного белка - намного больше, чем обычные дрожжи. Инактивация происходит при щадящем температурном режиме (до 55 оС) в потоке УФ-излучения. При инактивации клеточная стенка дрожжей повреждается, но не разрушается полностью. Клетка погибает, сохраняя в себе весь имеющийся биопотенциал: белок, жиры, протеины и аминокислоты, естественные (нативные) витаминные комплексы, минералы и микроэлементы. Кстати, используемые МИРРОЙ дрожжи сертифицированы как кошерная и соответствующая мусульманским законам пища и имеют соответствующие заключения об отсутствии генетически модифицированных организмов (ГМО), антибиотиков и пестицидов.

Приводим материал из справочника: Натрия лаурилсульфат. Анионоактивное ПАВ. Получают сульфатированием жирных спиртов натурального или синтетического сырья (наш - из жирных спиртов пальмового и пальмоядрового масла). Обладает сильно выраженной моющей и пенообразующей способностью. Один из основных ПАВ, используемых в составе зубных паст. Рецептуры с повышенным содержанием SLS дерматологически неблагоприятны в силу раздражающего и обезжиривающего действия на кожу.
Комментарий А.Голубкова, гл.технолога ЗАО "MIRRA-М":
а) SLS мы используем в 2 продуктах: зубных пастах Очищающей и Освежающей.
б) Ни одно другое ПАВ так эффективно не удаляет загрязнения с эмали.
в) В тех концентрациях, которые мы используем (менее 1%) - SLS дерматологически безопасен. Кроме того, дерматологичекое действие определяется при втирании препарата в кожу, т.е. ДЛЯ НЕСМЫВАЕМЫХ СРЕДСТВ, а зубы, вроде бы, принято полоскать после чистки...
г) Весь негатив о SLS - от незнания вопроса и некомпетентности ("считается, что это очень вредный компонент..." - кем считается?...
"Очень вредный компонент" никогда не разрешат к использованию в гигиене полости рта. Его нет в списке запрещенных препаратах и российского СанПиНа, и Директив ЕС, в законодательных документах США и, особенно, Японии. "Нет ни яда, ни лекарства, все зависит от дозы". Очень вредным оказывается и соль, и хлеб, и молоко - в неподобающих дозах).
г) К середине 2011 года лаурилсульфат в обеих пастах будет заменен на более эффективное и абсолютно безопасное ПАВ. Подробнее

Глицерин - трехатомный спирт. Обладает чрезвычайной гигроскопичностью (связывает молекулы воды водородными связями), поэтому при нанесении на кожу в чистом, неразбавленном виде приводит к пересушиванию. В разбавленном виде глицерин - эффективный увлажнитель, замедляет испарение, способствует удержанию влаги. В косметических суспензиях и эмульсиях глицерин является пластификатором, консервантом, криопротектором (повышает морозоустойчивость косметического средства). Используется для смягчения и увлажнения кожи, а также, как и все электролиты, усиливает тургор и улучшает цвет лица. На рынке существуют косметические средства с самым разным содержанием глицерина, есть даже специальные «глицериновые» косметические линии.
Возьмем любое средство с концентрацией глицерина более 30%. При использовании такого средства молекулы глицерина закрепляются в роговом слое и вытягивают влагу из глубоких слоев кожи. Таким образом, концентрированный глицерин увлажняет роговой слой эпидермиса - за счет обезвоживания более глубоких слоев - вплоть до дермы. В средствах MIRRA концентрация выше 5-7% (за исключением зубных паст) не используется. Именно такие концентрации глицерина обеспечивают целый ряд полезных для кожи эффектов: и смягчение, и увлажнение, и тонизирование.

Бетаин с точки зрения химика - это метилглицин - проозводное незаменимой аминокислоты глицина - аминоуксусной кислоты. Получают его, в основном, из свёклы. Бетаин прекрасно увлажняет кожу и волосы. Снимает раздражение. Обладает легким кондиционирующим эффектом.

Большинство окружающих нас косметических средств – это прекрасные питательные смеси, чрезвычайно благоприятные для развития микроорганизмов. Несомненно, огромное значение в борьбе с микроорганизмами имеет упаковка: будущее – за безвоздушной (Airless) тарой, препятствующей контакту косметического средства с окружающей средой (диспенсеры MIRRA). Очень важны условия производства, соблюдение соответствующих санитарных норм и правил. Но в условиях нестерильного производства для защиты косметики от бурного роста микробов, дрожжей и плесеней спасают консерванты – бактерициды и бактериостатики: первые – убивают наповал, вторые – оставляют в полуживом виде, но не дают размножаться. Самыми безопасными для организма человека являются натуральные соединения, встречающиеся в природе: подавляющее большинство эфирных масел, некоторые растительные экстракты, салицилаты, бензоаты, пчелиный прополис. Но очень мягкое бактериостатическое действие (а значит – высокие дозы), узкая специализация (бьет бактерию, но бессильно против плесени) делает процедуру подбора эффективной антимикробной композиции очень сложным делом и не позволяет в некоторых случаях обойтись без специальных консервирующих добавок.

В начале 20-х годов прошлого века парабены были предложены в качестве консервантов пищевых продуктов и лекарств. В основном – как альтернатива имеющимся тогда под рукой малоэффективным консервантам: бензойной и салициловой кислотам. Сейчас, за почти вековую историю парабенов, проведены сотни клинических исследований и накоплен богатейший опыт их использования и в медицине, и в пищевой промышленности, и в косметологии. Антимикробное действие парабенов в основном связано с их неспецифической адсорбцией на клеточных мембранах микроорганизмов. При этом нарушается проницаемость мембран и изменяются функции мембранных белков. Прямые научные доказательства канцерогенности парабенов на сегодняшний день отсутствуют! Все парабены разрешены к применению в составе косметических средств в странах ЕС, США, даже в Японии – там самое жесткое в мире законодательство в отношении здоровья – в отличие, например, от запрещенных там формальдегид-выделяющих консервантов: диазолидинил- и имидазолидинил-мочевины, МДМ- и ДМДМ-гидантоина, гидроксиметилглицината, бронопола, которые, кстати, тоже широко используются в косметологии во всем остальном мире (внимательнее читайте «Состав» на этикетках).

Популярная сегодня косметика «paraben free» – просто красивый маркетинговый ход, позволяющий «впарить» продукцию наивным запуганным потребителям. Мы уже проходили предыдущие «…free»: «безглицериновая», «безгормонная», «безгенномодифицированная» и много чего еще «без». И что в результате? Фикция! Проще простого развернуть шумную рекламную акцию, выпустить, например, какую-нибудь серию детских массажных масел или смываемых масляных композиций для душа, написать крупными буквами «без парабенов» – ведь безводные формулы вообще могут обойтись без консервирования! Или создать «беспарабеновую» косметику на основе других новомодных, но практически неизученных консервантов – с неисследованным канцерогенным эффектом. А вот это уже гораздо хуже с любых точек зрения.

Прежде чем принимать на веру негатив о парабенах, прочитайте состав десятка-другого препаратов в вашей аптечке. Только возьмите на заметку, что в медицине метил- и пропил-парабены называются соответственно «Нипагин» и «Нипазол» – от названия компании Nipa Hardwicke, которая первой внедрила промышленный способ получения парабенов. Латинское название Nipagin, Nipazol Фармакологическая группа Антисептики и дезинфицирующие средства Состав и форма выпуска Субстанция для приготовления лекарственных форм

Парабены используются для консервирования противовирусной мази АЦИКЛОВИР, противовоспалительных (ДИКЛОФЕНАК, КАПИЛАР), антиаллергического – ГИДРОКОРТИЗОН, регенерирующего – ХОНДРОКСИД, сиропа от кашля – КОДЕЛАК и тысячи других лечебных и лечебно-профилактических препаратов в форме мазей, кремов, гелей и сиропов. Список можно продолжать до бесконечности, потому что за всю историю фармакологии ничего более эффективного, проверенного временем и исследованного по всем критериям токсикологии пока не создано. Нипагин и нипазол находят применение в детской гинекологической практике для спринцеваний влагалища, при заболевании девочек трихомонадным кольпитом. Это, наконец, убедительно?! Кстати, метил- и пропил-парабен используются во многих странах мира для консервации пищевых продуктов: по Директивам Ассоциации пищевых добавок каждый из них допускается для применения в концентрации до 0,1%.

Если вы и теперь не верите, что парабены – это вовсе не страшно, читайте «классику»: О.Е. Беликов, Т.В. Пучкова. Консерванты в косметике и средствах гигиены. 2003, а также периодику: Парабены и рак молочной железы // Сырье и упаковка №6 (65), Много шума из-за… парабенов // Сырье и упаковка №4 (43), Вреден ли метилпарабен // Косметика & Медицина №1/2003, О консервантах без предрассудков // Новости в мире косметики №5/2002.

Нет. Не используем. Так, витамин С (аскорбиновая кислота) - ингредиент, который смело можно назвать натуральным: биотехнологическим. Потому что в производстве этого витамина стадию перевода сорбита в сорбозу выполняют микроорганизмы, т.е сорбоза получается уже биологически активной. Биотехнологический (микробиологический) - и бета-каротин. Витамин F - это ω-полиненасыщенные жирные кислоты линолевая и линоленовая - получают из льняного масла. 100%-но синтетических витаминов мы не в нашей продукции не применяем. А вообще степень «натуральности», как Вы знаете, у каждого вещества - разная. Подробнее

Действительно, концентраты бактериофагов должны храниться при температуре, близкой к нулевой - чтобы по-максимуму замедлить их процессы жизнедеятельности. А их физиологический интервал температуры, при котором они наиболее активны - это человеческие 36,6. В этом интервале температур (36 или чуть выше) фаги и взаимодействуют с бактериями. В наших препаратах канцентрат бактериофагов уже разбавлен до "рабочей" концентрации самим косметическим средством, поэтому контакта "фаг-фаг" не происходит - и нет бактериального белка, чтобы инициировать их "пробуждение". Поэтому в заданном интервале "от 0 до 25 С" фаги живые, но неактивные - до контакта косметического средства с кожным покровом.

АХА (AHA) - "альфа-гидроксикислоты" - фруктовые кислоты. Пример: гликолевая, лимонная, молочная; они используются в рецептурах таких средств, как серия ГЛИКОЛИМ, ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ЛОСЬОН АКВА-СПРЕЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ, ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ и др.
БХА (BHA)- "бета-гидроксикислоты". К ним относится салициловая кислота. Примеры продукции: КРЕМ ДЛЯ НОГ, бальзам ОБЕРЕГ, сыворотка ДЕЗИ. В некоторых лосьонах (ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ) используются салицилаты – соли салициловой кислоты.

Биотехнологические ингредиенты «выращиваются» или с использованием микроорганизмов, или - специальных биотехнологических процессов: так получаются, например, шиконин - из калусной культуры клеток воробейника краснокорневого, экстракт биомассы женьшеня. С непосредственным использованием микроорганизмов производят наши витамины: β-каротин и витамин С. Такие компоненты, конечно, абсолютно свободны от сельскохозяйственных загрязнителей. Вообще, найти на карте незагрязненные пестицидами зоны – не такая простая задача. Хотя мы и отслеживаем цепочки производства наших ингредиентов. Натуральное сырье в основном выращивается (гораздо реже - собираются дикоросы) на экологически чистых территориях. Приведу некоторые примеры: черника – карельская, мумие – алтайское, расторопша – тоже родная, приволжская, а вот алоэ – из Грузии, трава мелиссы, цветки липы, листья и почки березы – из предгорий швейцарских Альп, и даже томаты (как это ни печально) – из пустынных районов Аризоны.
В соответствии с Программой производственного контроля, у всего сырья – жесткий входной контроль. Сейчас со стандартизацией экстрактов в РФ стало получше: у поставщиков становится хорошим тоном заявить концентрацию БАВ в своем экстракте. Например, Экстракт черники 25% антоцианов, или Экстракт клевера 10% биофлавоноидов по изофлавону. Это число легко можно проверить. Так для МИРРЫ-ИОДА мы проверяем слоевища ламинарии на содержание иода, для МИРРЫ-ОКА - экстракт черники на антоцианы: на их концентрацию, и на подлинность - антоцианы должны быть именно черничными, а не смородиновыми или черноплоднорябиновыми, которые хороши только как антиоксиданты вообще, а не для конкретно хрусталика или сетчатки глаза.
Обязательно контролируются пестициды:
ГХЦГ (гексахлорциклогексан), ДДТ и его производные (метаболиты), алдрин, гептахлор;
радионуклиды - цезий 137, стронций 90;
потенциально токсичные элементы - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть.
То, что не можем анализировать самостоятельно – возим в независимые аккредитованные лаборатории. У нас установлены рабочие партнерские отношения с организациями Оболенска, Протвино, Пущино, Обнинска и Москвы.
Отдельному контролю подвергается и готовая продукция «на выходе». Так, к примеру, каждая партия БАД - отдельно – отвозится в соответствующую лабораторию (в другой город) для анализа на содержание вышеперечисленных токсичных элементов и радионуклидов.

Нет, не обязательно, а в некоторых случаях вообще не рекомендуется:
1.Если в наличии гнойничковые высыпания (допустимо 2-4 "зреющих" угря).
2.Если кожа по каким-либо причинам раздражена (красные пятна, повышенная чувствительность).
Правильно лишь то, что если лицо предварительно распарить, то очищение кожи будет эффективнее. Это вовсе не отвергает вариант "очищение без распаривания", ведь кому-то сам процесс распаривания кожи может быть абсолютно некомфортным.

Утром может "требовать" умывания жирная кожа (особенно со склонностью к жирной форме себореи). Но, лучше как-то чередовать умывание с очищением кожи ЛОСЬОНАМИ. Однако, тут у кого какие предпочтения. Нормальный и сухой типы кожи утреннего умывания ПЕНКОЙ не требуют. Почему? За ночь, после вечернего очищения кожи, восстанавливается водно-жировая оболочка кожи со всей своей полезной микрофлорой. Нужно ли её опять смывать, заодно дополнительно травмируя липидные пласты эпидермиса, отвечающие за целостность защитного барьера? "Оголим кожу" опять и сверху чем-нибудь «замажем», этаким «натуральным и полезным»? Не дело это - постоянно держать здоровую кожу на «костыле», так и «ходить» разучится. Если несколько досаждает Т-зона - протрите тоником или лосьоном.

У жирной кожи, конечно, тоже есть водно-жировая оболочка, но за ночь может выделиться много секрета сальных желез - приходится снимать лишнее. Избыток сального секрета - прекрасная среда и повод для развития ненужных нам бактерий (гноеродных, например). При коже с элементами акне, особенно при угревой болезни, здоровой кислотной мантии с правильной микрофлорой - нет. И наши утренние процедуры должны быть направлены как раз на коррекцию - убрать лишний жир, продезинфицировать (дальше следуют средства, нормализующие деятельность сальных желез и пр.). О целостности эпидермального барьера также не забываем - значит, очищение кожи средствами на основе «моющих» ПАВ надо чередовать с другими очищающими средствами (ЛОСЬОНЫ, МОЛОЧКО и пр.) Иногда жирная кожа требует не два умывания в день, а больше. При умывании мылом возможны серьезные повреждения эпидермального барьера, кожа с таким очищением «протянет» недолго. Использование специальных средств на основе мягких моющих ПАВ (ПЕНКА) - значительно комфортнее для кожи. А при комбинировании средств очищения - кожа и нормализуется быстрее.

Зимой вы продолжаете ухаживать за кожей соответственно ее типу и потребностям. В отопительный период, когда в помещениях становится очень сухо, кожа особо нуждается в дополнительном увлажнении. Подойдут все увлажняющие средства, которыми вы пользуетесь, ориентируясь на запросы кожи - в этих случаях особенно эффективны крем-гели и средства, образующие влагосберегающую пленочку: КРЕМ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ, КРЕМ-ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ. А вот перед прогулками на морозе кожу надо защитить от усиленной потери влаги, вызываемой сочетанием низких температур/влажности, нередко и ветра. Это особые условия. Тут подойдут кремы, которые как бы «запирают» влагу в коже. У нас для таких случаев есть КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР.
1. Не рекомендуется выходить на мороз сразу после применения гелей и кремов на гелевой основе (все гели, гель-бальзамы и КРЕМ-ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ линии МОЛОДАЯ КОЖА) - после их использования обязательно выдержите время не менее часа перед выходом на улицу.
2. Настоятельно не рекомендуется пользоваться перед выходом на мороз увлажняющими средствами, действующими по принципу собирания влаги из воздуха и фиксирования ее на поверхности кожи: КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ, БАЛЬЗАМ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ; эти средства зимой - только вечером.
3. Крем - это эмульсия, содержащая какое-то количество воды. Если хочется обойтись совсем без воды - тогда разговор должен идти, скорее, о мазях. Вот в экстремальных зимних условиях, например, для высотника-монтажника или при работе на рынке (не в павильоне, а целый день на улице), для защиты кожи подойдут гусиный жир, топленое свиное сало или хорошее растительное масло, настоящее.

Иногда жирная кожа совсем не переносит жирных кремов для защиты от мороза, и вот тут есть такой выход: за час (примерно) до выхода наносим питательный крем, (он может быть и увлажняющим, только работающим не по принципу фиксирования влаги из воздуха - см предыдущий вопрос).
За этот час вода из крема частично зафиксируется в роговом слое молекулами NMF, а частично просто испарится. Но если крем нанести перед самым выходом, то при низких температурах возможно переохлаждение кожи за счет водной пленочки на ее поверхности.
Далее можно и припудриться. Сама пудра от охлаждения вряд ли защитит, никаких исследовательских работ на эту тему нам не попадались. Помните только, что любая пудра - хороший сорбент, поэтому в паре «увлажнение + пудра» эффективность увлажнения → 0. И кроме того, пудра может дополнительно подсушить кожу, которая в условиях низких температур и пониженной влажности воздуха и так обезвоживается...
А вот тональные кремы, сделанные на основе диметиконов (это эмоленты: не жиры, а производные силиконов), с успехом используются и в «зимней косметике».

Механизм увлажнения	Чем достигается
Окклюзия (замедление испарения)	Углеводороды, жидкие силиконы, ланолин, животные жиры, сквален, твердые растительные масла и воски
"Владный компресс" - формирование на поверхности кожи влагосбеергающей пленочки	Крупные полимерные молекулы: полисахариды - гиалуроновая кислота, ПС растительно и морского происхождения, полинуклеиновые кислоты
Восстановление+защита липидного барьера	Масла, богатые ПНЖК, антиоксиданты
Глубокое увлажнение - фикоирование влаги в глубине рогового слоя эпидермиса	Компоненты NMF: аминокислоты и их производные

У механизмов увлажнения есть много интересных дополнений. Например, когда поврежден эпидермальный барьер и потеря воды увеличена, то сами растительные масла, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, лечат липидный барьер и, таким образом, возвращают коже нормальную влагоудерживающую способность. Глицерин, опять-таки, как выяснилось, способствует восстановлению липидного барьера. В этом смысле также очень интересны лецитин и ланолин - они формирует влагоудерживающие структуры в самом роговом слое и также «подлечивают» липиды эпидермиса, укрепляя защитный барьер.

Это не обязательно. Но состояние кожи время от времени меняется. В какой-то период она становится, к примеру, суше и раздражимее. После умывания появляется чувство стягивания. Это сигнал к смене очищающего средства, например, МОЛОЧКА вместо ГЕЛЬ-КРЕМА ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА. Чтобы не доводить кожу до «капризного состояния», лучше заранее чередовать средства (ПЕНКУ, ГЕЛЬ или МОЛОЧКО) по дням. А иногда просто протереть кожу лосьоном (если вы не выходили на улицу, например).
Можно ли для умывания использовать только одно очищающее средство? Конечно, на здоровье! Некоторые предпочитают очищающие средства типа ПЕНКИ или вообще используют для умывания только ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ. Тут уже каждый выбирает для нужд своей кожи. Зимой - условия неблагоприятные и в доме, и на улице, кожа обезвоживается. Поэтому очень может быть, что ГЕЛЬ-КРЕМ или МОЛОЧКО понадобится чаще. Возможно, и вместо ПЕНКИ ДЛЯ УМЫВАНИЯ придется взять еще более мягкую ПЕНКУ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ.
После вечернего очищения кожи наносим крем. Не обязательно вечером нужен «ночной» крем. Изначально «ночными» назвали питательные кремы, содержащие много жировой основы. Как правило, эти кремы давали жирный блеск, декоративная косметика по ним «плыла»... ну, и как тут «на люди» покажешься? Только подушке! Сейчас косметика уже другая. Богатые питательными компонентами кремы не блестят, по крайней мере, так откровенно, как раньше. И соединяют в себе и увлажняющие и питательные свойства. То есть, любой питательный и увлажняющий крем может использоваться и как ночной, и как дневной (с поправкой на холода). Если возьмете как ночной КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ, например, будет вам и питание, и увлажнение. КРИОПРОТЕКТОР, кстати, можно использовать и как ночной крем тоже. Прекрасное питание и увлажнение.

Встали вы утречком с восстановленной за ночь водно-жировой оболочкой, кожа накормлена-напоена. Ну, немного, может быть, расслаблена. Так вы через час выскочите на улицу, и она тут же придет в надлежащий тонус. Зачем умываться чем-либо? Дайте же ей шанс остаться с собственной, естественной защитой + Крем-криопротектор (или др. указанный крем)! Конечно, можно слегка сполоснуть лицо водичкой (без всяких пенок), можно и лосьоном протереть. В том случае, когда кожа за ночь покрывается толстым слоем кожного сала – тогда другой разговор, тут необходимы процедуры очищения и пр. Такие вот особенности ухода за кожей в зимний период.

КРЕМ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ локально на зоны пигментации ежедневно 3-4 недели или больше, плюс БИФИРОН или КРЕМ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ. Перед выходом на солнце ВСЕГДА солнцезащитное средство (крем, крем-гель). А лучше обезопасить себя от гиперпигментации и проводить подобный курс осенью.

Наносить крем (и делать массаж кожи в области глаз!) нужно по направлениям наименьшего растяжения кожи (так называемым, линиям Лангрена). По верхним векам — от внутреннего к наружному углу глаза; по нижним векам наоборот — от наружного к внутреннему.

Прежде всего, найдите время или организуйте его так, чтобы снятие макияжа и последующий уход за веками происходил за 2 часа до сна. Можно и за 3, можно за час, но за 2-3 часа для проблемных век – желательнее. Да, остатки Молочка снимите с век кипяченой водой (ваткой). Если не лень – сделайте настой или укропчика, или петрушки или просто хорошего чая без ароматизаторов – и снимайте этим. Настой можно сделать, поставить в холодильник и дня 3 спокойно пользоваться.

Протирать кожу вокруг глаз можно. А специально протирать глаза (нижние и верхние веки) не стоит, рискуете повредить слизистую оболочку глаза. Вообще, проблемы никакой нет - промойте утром глаза водичкой на ватке, остальное - лосьоном.

MIRRA предлагает БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕСНИЦ, который укрепляет корни ресниц, способствует их росту, предотвращает ломкость, возвращает шелковистость и улучшает цвет, потерянный при частом употреблении декоративной косметики. Предотвращает появление конъюнктивита и аллергических реакций укрепляет сосуды кожи век, предупреждает сухость и шелушение кожи век. Наносите бальзам на ресницы от корней к кончикам 2 – 3 раза в неделю, используя ватную палочку или чистую щеточку от туши. Перед началом процедуры обязательно удалите с ресниц остатки туши МОЛОЧКОМ или ГЕЛЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА. Если применение бальзама непосредственно на ресницы вызывает дискомфортные ощущения, лучше 2 – 3 раза в неделю наносить бальзам на область верхнего и нижнего век, обязательно захватывая корни ресниц, но избегая попадания на слизистую оболочку. Эффективна обработка бальзамом всей зоны глазного контура: очень небольшое количество, 1-3 капли на всю процедуру – кисточкой или чистыми пальцами нанести на кожу, особенно на область образования «гусиных лапок». Контактные линзы перед употреблением бальзама необходимо снять. Использование бальзама – завершающая процедура ухода, КРЕМ ДЛЯ ВЕК или ГЕЛЬ-КОНТУР применяются до, а не после бальзама, и обязательно хотя бы с получасовым интервалом между ними. Интересен и накопленный в Компании опыт использования бальзама для области бровей: втирание бальзама в корни волос оказывается эффективным и для укрепления волосяной луковицы и стимуляции роста бровей. Для возрастной кожи косметологи рекомендуют в комплексе с бальзамом использовать МАСЛЯНУЮ КОМПОЗИЦИЮ ДЛЯ КОЖИ ВЕК, которая оказывает общее тонизирующее действие, уплотняет кожу вокруг глаз, стимулирует кровообращение в капиллярах, укрепляет ресницы в том числе. Рекомендуют применять на ночь. На очищенную кожу век нанести 1 каплю Композиции и провести массаж легкими нажатиями подушечек пальцев по линии глазного контура. Продолжительность процедур - 20 дней. Эффективно стимулирует микроциркуляцию - а значит, и укрепляет корни ресниц - БАЛЬЗАМ «РЕВЕНТОН», который наносят вечером легкими прикосновениями подушечек пальцев на зону глазного контура.

Отеки и круги под глазами могут быть как следствием патологии (аллергия, хронические синуситы, аденоиды, болезни сердечно-сосудистой системы, печени, почек и пр.), так и результатом наследственной конституции. Например, отечность век уже в детстве бывает именно следствием наследственной конституции: гипертрофия круговой мышцы глаза и/или близко расположенные сосудики в коже под глазами. С возрастом быстро ослабевает кожа, несущая повышенную нагрузку из-за атрофии круговой мышцы глаза, «стареют» и кровеносные сосуды. При расширении кровеносных сосудов и затруднении оттока лимфы появляются отеки. А на коже, потерявшей былое здоровье, резко проявляются морщинки. Все это взаимосвязано: например, отеки вызывают растяжение кожи, а последнее способствует образованию морщин. Кроме того, в такой ослабленной системе есть все условия для возникновения грыж периорбитальной области, когда подкожная жировая клетчатка (хоть ее тут и мало), как бы «выпадает» ближе к верхним слоям кожи. Это, в свою очередь, опять ведет к затруднению обменных процессов кожи, к лимфостазу. Внешне все это проявляется как «мешки» под глазами, темные круги, и нависающие верхние веки. Если у Вас нет никакой патологии в организме, то можно более-менее справиться с проблемами век косметическими средствами. Если есть «грыжи», то их надо удалять, но все равно укреплять и оздоровить кожу периорбитальной области необходимо. MIRRA рекомендует: КРЕМ ДЛЯ ВЕК, за 1-2 часа до сна и в небольшом количестве, отеки уменьшит, сгладит морщинки, которые после спадания отека, возможно, проявятся сильнее: при отеке кожа растянута, а после ликвидации отека, естественно, «лишняя» кожа способствует проявлению морщин. Но теперь обмен веществ не будет затруднен, поэтому морщинки «сгладятся» быстрее. Для интенсивного ухода за кожей периорбитальной области – МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ КОЖИ ВЕК с концентратом икры лососевых рыб. Ее можно наносить вечером, каплю и обязательно часа за 2 до сна. Чередовать с КРЕМОМ ДЛЯ ВЕК по дням. Если есть возможность быть дома, то Композицию использовать и днем. Так как средство интенсивное, важно попробовать средство сначала «на переносимость» - первый раз нанесите днем, например, на кожу скулы ближе к внешнему углу глаза и пронаблюдайте реакцию. БАЛЬЗАМ «РЕВЕНТОН» укрепляет стенки сосудов, повышает их эластичность, снижает интенсивность отеков, снижает усталость глаз – особенно после продолжительной зрительной нагрузки, например, при работе на компьютере или долгом нахождении за рулем автомобиля. Его наносят вечером легкими прикосновениями подушечек пальцев на зону глазного контура. Прекрасно, зримо и быстро подтягивает кожу век ГЕЛЬ-КОНТУР. Поэтому многие любят его использовать перед «выходом в свет». Ограничение его использования – морозная погода.

Темные круги, отечность под глазами могут быть вызваны разными причинами. Очень часто это возникает из-за нарушения микроциркуляции: венозная кровь плохо оттекает в венозный узел, расположенный в уголке глаза ближе к переносице. В этом случае уход за кожей вокруг глаз должен быть направлен на восстановление нормальной микроциркуляции и уменьшение отеков век. На очищенную кожу под глаза наносится Поливитаминный бальзам, сверху на него - Масляная композиция для кожи век, которую распределяем на всю область вокруг глаз. После этого необходимо провести точечный массаж области век. Указательными пальцами обеих рук произвести легкое надавливание кожи вокруг глаз по верхнему краю глазной впадины, по направлению от переносицы к наружному краю глаза, и от наружного края глаза по нижнему краю глазной впадины к переносице. Повторить это упражнение 5 раз. Массаж способствует прокачке крови и лимфы. Данный курс необходимо проводить в течение 1.5-2 месяцев, повторять эту процедуру через день. В качестве программы ежедневного ухода за кожей век может быть рекомендована следующая схема: Утро. Начните утро со специальной гимнастики для глаз, которая включает следующие простые манипуляции: • Потрите глаза. • Несколько раз зажмурьтесь. • Погримасничайте. Затем нанесите небольшое количество Гель-контура для век по контуру, через 5 минут – Крем для век на всю область век. Вечер. За 2 часа до сна проведите процедуры с МАСЛЯНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ДЛЯ КОЖИ ВЕК или БАЛЬЗАМОМ «РЕВЕНТОН» - возможно их чередование через день.

Да, для особо активных средств, как, например, Масляная композиция для век, время применения всегда особо оговаривается – за 1,5-2 часа до сна. Для того, чтобы крем лучше впитался и сделал свою работу, пока веки в движении (моргание), и вообще работают мышцы всего лица (в принципе, любой крем лучше наносить за 1-2 часа до сна), просто кожа век особенно чувствительна и нежна, а, следовательно, дает большую негативную реакцию, если это правило не соблюдать. При несоблюдении этого правила компоненты крема "застаиваются" и возникает припухание и прочие негативные последствия, в том числе в зависимости от индивидуальной реакции на компоненты крема. Еще такая рекомендация связана с тем, что нанесение активных кремов вызывает усиление обменных процессов в коже, приток крови к коже, если же в этот момент лечь, то микроциркуляция может нарушиться, что может спровоцировать и появление отеков. Она указывает следующую важнейшую причину – нарушение микроциркуляции и произносит магическое слово «лечь»! Вот отсюда и начнем. «Здоровый и трезвый молодой организм», не пользующийся вечером кремами для век и пивом, утром встает, смотрит в зеркало и видит свою припухшую со сна физиономию. Причем, особо замечает «заспанные глаза». Так ведь? Умылся холодной водой, туда-сюда походил – и порядок. А кто-нибудь задумывался, почему лицо припухает с утра, а ноги – к вечеру? Конечно, кровообращение! В вертикальном положении затруднен отток венозной крови вверх, значит – застой, значит – отек. В молодом и здоровом организме это тоже «имеет место быть», но это «плюс-минус норма реакции». К утру ноги приходят в норму, а вот веки... Так ведь? Механизм, примерно, тот же, что и в случае ног. Но не только! А вот тут-то можно поговорить насчет микроциркуляции. Что это такое? В сосочковом слое дермы, что на границе с эпидермисом, находится «конечный пункт» кровоснабжения – субпапиллярное сплетение, образованное артериолами (капилляры, несущие артериальную кровь). Из них в межклеточное пространство просачивается плазма крови с питательными веществами. Этим и питаются клетки эпидермиса, не имеющие собственного кровоснабжения. Сюда же, в межклеточные пространства, клетки сбрасывают продукты обмена, которые затем поступают в венозные капилляры и лимфатическую систему и уносятся на «очистку». При плохой циркуляции между дермой и эпидермисом может накапливаться много жидкости (лимфа). А при каких условиях ухудшается циркуляция? Во-первых, тепло. Большинство любят спать в тепле. Тепло вызывает стойкое расширение капилляров, что приводит автоматически к затруднению оттока лимфы. Это и есть застой, ведущий к утреннему «припуханию». А причем здесь крем для век? Любой крем, я не говорю сейчас о нашем любимом. А вот крем (или гель) – это и есть второй фактор, что при неправильном использовании способен спровоцировать усиление «припухания»! Что такое неправильное использование? Крем не должен образовать пленку! Когда мы наносим мн/divого крема, и не снимаем его невпитавшиеся остатки, то в течение ночи из крема испаряется вода, и он превращается в пленку. Эта пленка способствует дополнительному разогреву, препятствует дыханию клеток, таким образом провоцируя отеки. Не говоря уже об индивидуальной чувствительности к компонентам и пр. Что значит много крема? В подавляющем большинстве, рядовой пользователь считает, что «чем больше, тем лучше... пусть маска из крема побудет подольше и хорошенько напитает веки». И торжественно ложится спать. В случае, когда крем прекрасно впитывается, ход мыслей примерно таков же. И наносят этого хорошо впитывающегося крема уйму! И опять пленка, которую, вроде, и не видно, а она – есть. В этом случае от отеков не спасут и регидратирующие (противоотечные) свойства Крема для век от MIRRA, поскольку образовалась пленка. Если такой любитель ночных масочек нанесет ее за часа полтора до сна, то крем усвоится лучше, потому как в вертикальном положении хоть отток не затруднен. Но косметологи всегда еще говорят «невпитавшиеся остатки крема промокните салфеткой!» Практически никакую маску больше 40 минут (а это уже много!) на коже не держат, а уж на коже век и подавно! Последствия таких «припуханий» особенно катастрофичны для век, так как кожа очень тонкая, подкожной жировой клетчатки мало, а постоянное растяжение кожи, увы, быстро ее портит. Если крема наносить немного (а и надо-то немного!), то вполне хватит и 20 минут до сна. Но лучше потом промокнуть веки салфеткой, пусть даже кажется, что промакать нечего.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК наносить на веки можно. И не только его, но и питательный крем для сухой кожи тоже. Когда-то, на заре становления косметической промышленности, ограничивающим условием кремов для век были жирные масла – растекающиеся и не растекающиеся. Причина такого условия – возможное попадание крема («растекающегося») на слизистую глаза и последующее раздражение. Сейчас появилось еще одно ограничивающее условие: количество и качество используемых эфирных масел. Потому что богатое эфирными маслами средство также может вызвать раздражение слизистой глаза. Например, именно поэтому МАСЛЯНУЮ КОМПОЗИЦИЮ ДЛЯ КОЖИ ВЕК следует наносить «по контуру». Состав БАЛЬЗАМА ДЛЯ РЕСНИЦ разработан с учетом того, что его будут-таки втирать в корни ресниц. Но и им надо пользоваться осторожнее, не усердствовать. Представьте, насколько близко корни ресниц находятся к слизистой. Нанесение просто на веки достаточно и «для роста ресниц». Но, для особо чувствительной кожи век и слизистой глаза иногда и этого оказывается много, поэтому при таких условиях и его лучше наносить «почти по контуру». А КРЕМ ДЛЯ ВЕК наносят однозначно – на веки. Также и бальзам ПОЛИВИТАМИННЫЙ и т.п. На веки нельзя наносить средства для кожи, разработанные специально для решения ее специфических проблем: повышенного салоотделения, угревой болезни, мимических морщин. А вот питательные средства для ухода за сухой кожей – годятся, потому что кожа век жирной практически не бывает, там мало сальных желез. Иногда легче сказать «для век надо пользоваться только средствами для век», чем все это объяснять Крем на веки наносят в очень небольшом количестве, чтобы не создавать пленку, чтобы кожа дышала. ГЕЛЬ-КОНТУР создает пленку, но дает возможность коже дышать за счет структуры самой пленки. Его можно наносить и на веки, само название ГЕЛЬ-КОНТУР отражает его действие - оконтуривание, подтяжка. Когда говорят «не наносите крем для век на сами веки» - это неправильно. Появляются совершенно закономерные вопросы: «зачем же тогда нужен крем для век». А рекомендация «не наносите на веки много крема, они этого не любят» совершенно справедлива. На примере косметики MIRRA мы объяснили, почему некоторые средства для «глаз» наносят по контуру, некоторые – на веки, или как иногда пишут «на всю кожу вокруг глаз». А ВСЯ кожа вокруг глаз – это и веки тоже. Насчет подвижного века: если на этикетке написано «не наносить крем на подвижное веко», это перестраховка производителей – чтобы гарантированно исключить раздражение слизистой. Потому что наш стереотип мышления – чем больше, тем эффективнее. И средство «по-богатому» буквально «вбивают» в зону глазного контура, и на подвижное веко в том числе. Крем на веки («всю кожу вокруг глаз») наносят очень в небольшом количестве и легкими движениями. А пишут много всего. И «крем для век», и «крем для кожи вокруг глаз» и «крем для глазного контура»... Отсюда и вопросы. Как правило, «крем для век» - это то же самое, что и «крем для кожи вокруг глаз». Но бывает и оправданное разделение – это показано на примере КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ КОЖИ ВЕК.

Наиболее сильно страдают от УФ части лица, которые, в силу расположения, получают его больше всего: лоб, нос, подбородок, скулы, уши, шея («холка»), плечи, предплечья, кисти рук, зона декольте. Сами веки находятся в углублении и «прикрыты» надбровными дугами. Но при злоупотреблении солнцем, при чрезмерной инсоляции, веки – безусловная мишень УФ лучей. Средства с SPF-факторами не разрабатывались специально для кожи век. Но если Вы планируете длительное (более 1-2 часов) пребывание на солнце, наносите SPF-средство (самое мягкое из средств MIRRA - КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8) по контуру глазницы и за ее пределы, именно там находится верхняя зона скул - выступающая часть, где, собственно, и образуются у глаз «гусиные лапки». Обязательно нанесите и под бровь, на складку верхнего века, которая часто бывает выступающей». Обязательно –солнцезащитные очки. Потому что ткани самого глаза также страдают от УФ. Что касается применения пляжных санскринов для защиты век - существуют разные точки зрения. Одни считают, что современные средства с физическими фильтрами (диоксид титана или оксид цинка) в комбинации с химическими фильтрами (кроме PABA), допустимо наносить на зону век, другие – против. В любом случае, главное – это чтобы средство не попало на слизистую глаза. И, конечно, обязательно снять средство по возвращению с пляжа. И еще надо учесть, что самого средства надо накладывать весомое количество (рекомендация врачей – 1,5-2 мг на кв. сантиметр поверхности) - защищаться, так уж по правилам. И возобновлять слой следует каждые два часа. Целесообразнее надеть козырек и обязательно солнцезащитные очки, а сами веки оставить в покое, защитив контур. По приходу с пляжа хорошо сделать примочки из натурального чая (черный, зеленый) или из настоя цветков василька. А затем нанести крем с антиоксидантами: ПОЛИВИТАМИННЫЙ, ФИТОБАЛЬЗАМ, КРЕМ ДЛЯ ВЕК, ГЕЛЬ-КОНТУР, ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ.

Одна из явных причин - работа на компьютере. У одних людей такая реакция выражена незначительно, для других – это серьезная проблема. Сведите к минимуму макияж и обязательно удаляйте его по возвращению с работы. Задайте себе простые вопросы: отдыхаете ли в ходе работы, делаете ли упражнения для глаз, пользуетесь ли специальными защитными очками – ведь это очень важно для здоровья глаз. Придя домой, делайте для глаз примочки, например, просто из прохладного чая (черный чай или зеленый – только безо всяких ароматизаторов). Снимите макияж, лягте, и минут 15 спокойно полежите с примочками. Средство старое и проверенное. И сделайте потом легкий "точечный" массаж: безымянными пальцами правой и левой рук двигайтесь легкими нажатиями-точками по глазничной кости каждого глаза (иногда говорят «по орбите глаза») в направлении: от внешнего угла по нижней части - к внутреннему углу. И, от внутреннего угла глаза (где тоже обязательно сделайте пару-тройку легких нажатий) по верхней части (получится под бровью) - к внешнему углу глаза. И так несколько кругов. Потом энергично разотрите свои ладошки и положите каждую на глаза (правую на правый, левую – на левый), пальцы окажутся на лбу. Почувствуйте тепло и комфорт, расслабьтесь на минуту-другую. Потом снимите ладони, откройте глаза – и вы почувствуете, как хорошо стало отдохнувшим глазам. Пройдите курс с МАСЛЯНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ДЛЯ КОЖИ ВЕК - на месяц, по вечерам. Накладывать средство (буквально, по капельке-полторы) следует строго по глазничной кости. За час-два до сна, не позднее. Это важно. Наносить КОМПОЗИЦИЮ можно перемежая скользящие движения с точечными, которые мы описали выше. Только в этом случае обходите внутренний угол глаза, потому что эфирные масла не должны попасть на слизистую. Для уменьшения синяков стимулируйте микроциркуляцию, здесь поможет РЕВЕНТОН – либо самостоятельный месячный курс, за час-два до сна, либо чередование с МАСЛЯНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ДЛЯ КОЖИ ВЕК – через день.

Консервативный способ исправления - правильный уход за периорбитальной зоной (выбор косметического / космецевтического средства, время его вечернего нанесения, точечный массаж зоны и пр.). Грыжи в периорбитальной области (одна из причин отеков) – удаляют оперативным путем. MIRRA предлагает РЕВЕНТОН, КРЕМ ДЛЯ ВЕК, MIRRAЛГИН. БАЛЬЗАМ РЕВЕНТОН: 2 раза в день (например, утром и вечером) наносите небольшое количество по орбите глаза (глазничная кость или глазница). Чуть на нижнее веко и чуть на верхнее, ниже брови. Через 20 минут возможные остатки промокните, особенно при вечернем нанесении. Наносим минимум за час до сна. Курс - месяц. Потом в течение месяца пользуйтесь КРЕМОМ ДЛЯ ВЕК (по той же схеме), смелее наносите на сами веки, только немного. После курса с КРЕМОМ ДЛЯ ВЕК используйте курс с БАЛЬЗАМОМ MIRRAЛГИН. Используйте так же, как РЕВЕНТОН. По результатам клинических исследований в косметологических центрах московского Института красоты и MIRRAЛГИН, и РЕВЕНТОН, применяемые указанным курсом, снимали отечность и застойные явления в области кожи век.

Маску можно сделать из КРЕМА ДЛЯ ВЕК. Наложить нетолстым слоем, полежать спокойно минут 15-20. Потом обязательно (!) убрать остатки крема влажным тампоном (хорошо его смочить в настое укропа, петрушки, например). Можно такую маску сделать из ПОЛИВИТАМИННОГО, КРЕМА УВЛАЖНЯЮЩЕГО ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ, ГЕЛЯ-КОНТУРА. Следующий вариант - масляные примочки для век. Две тонкие полоски ваты намочить в растительном масле (рекомендуем MIRRAСИЛ-2 или -3) и положить на веки. Полежать. Далее – вышеперечисленные маски. Теперь насчет смешивания. МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ КОЖИ ВЕК – очень сильное средство. Его «двух капель» хватает для обработки всей окологлазничной области, так что смешав 2 капли средства с КРЕМОМ ДЛЯ ВЕК, Вы получите смесь очень интенсивного действия. Для дам зрелого возраста предлагается такой вариант: МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИИЯ ДЛЯ КОЖИ ВЕК - на окологлазничную область как обычно, а сверху, включая веки – ПОЛИВИТАМИННЫЙ (КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ или ГЕЛЬ-КОНТУР). ГЕЛЬ-КОНТУР накладывать только на веки, где нет масляной «подложки» КОМПОЗИЦИИИ ДЛЯ КОЖИ ВЕК (при соприкосновении с масляной фазой разрушаются микрокапсулы ГЕЛЯ-КОНТУРА). Поверх МАСЛЯНОЙ КОМПОЗИЦИИИ - ГЕЛЬ-КОНТУР можно наносить только на следующий день! Маску применять раз в неделю.

ПОЛИВИТАМИННЫЙ – безусловно! Хорошее средство и рекомендуется и для ухода за кожей век. КРЕМ С МУМИЕ применять лучше только на зону «гусиных лапок». А насчет ГЕЛЬ-КОНТУРА Вы немного заблуждаетесь в том смысле, что раз «гель» - значит, только увлажнение. Нет. Это «крем-гель», в его составе – лецитиновые микрокапсулы с растительными и эфирными маслами, экстракты трав и пр., а также эпофен. Эпофен активизирует клеточное дыхание, а, значит, процессы обмена веществ в клетках, также защищает их от разрушающего действия избытка свободных радикалов, то есть – от старения. А ощущение легкости средства обеспечивается именно тем, что питательные компоненты заключены в микрокапсулы и транспортируются прямо в клетки, а не тем, что это гель и он только увлажняет.

Сколько, по времени, выдерживать нанесённые средства АЦ-1,2: в первом варианте - тонким слоем и во втором варианте - обертывание?
Время не лимитируется, но желательно не менее 10 минут Что наносить после снятия средств АЦ-1,2?
Желательно просто смыть теплой водой, никакие дополнительные процедуры не обязательны. Есть ли противопоказания к процедурам (сосудистая сеточка в зоне бёдер)?
Противопоказаний, связанных с наличием сосудистой сетки, в серии «Антицеллюлит» нет. Наоборот, компоненты этих средств укрепляют стенки капилляров. Можно ли использовать АЦ-комплекс на зону живота, в целях "сжигания" жира?
Да, можно. Можно ли применять АЦ-набор для борьбы с растяжками?
Возможен минимальный эффект от применения АЦ-2, или использование только лосьона-активатора. В этом случае более эффективны БАЛЬЗАМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ или БАЛЬЗАМ ДЛЯ БЮСТА. Теряется ли эффективность, если использовать АЦ-комплекс не ежедневно, а через день?
Эффективность не потеряется, но снизится. Соответственно, увеличится продолжительность курса. Есть ли противопоказания к применению во время беременности?
Прямых противопоказаний нет, но мы бы не рекомендовали бороться с целлюлитом во время беременности. Любая активизация каких-либо процессов в организме, в т.числе и воздействие на микроциркуляцию + сжигание жира – это в той или иной мере влияние на метаболизм – обмен веществ, а в период беременности лучше организм дополнительно «не напрягать» - ему и так забот хватает. Курс желательно начать после окончания периода кормления. Потерпите :) Можно ли наносить АЦ1/АЦ2,лосьон-активатор перед тренировками или после?
Лучше использовать комплекс после тренировок. Можно ли совмещать антицеллюлитную программу с аппаратным массажем? Следовательно, если можно, то вопрос как применять до или после массажа?
Можно. Рекомендуется использование как во время массажа (без лосьона-активатора), так и после - уже с лосьоном. Сколько упаковок антицеллюлитной программы надо на курсовой прием, для того чтобы достичь видимых результатов?
В среднем, как показали исследования - одна, максимум - две упаковки на курс. При этом не надо забывать о правильном питании и физкультуре. Правильно ли я понимаю, женщинам с 3-4 стадией развития целлюлита особых чудес ждать не стоит?
Если вы займетесь собой, не будете торопиться, а начнете правильно питаться, делать массаж и заниматься физкультурой, т. е. действительно захотите изменить себя, то всё у вас получится - уйдет и лишний вес, и целлюлит в любой стадии. Самое главное - будьте последовательны и не торопитесь.
Дополнительная информация есть и в нашей брошюре "Антицеллюлит".

Указанное при факторе солнечной защиты SPF число показывает, во сколько раз применяемое средство увеличивает время безопасного нахождения на солнце. Под «безопасным» понимается время, пока ваша кожа не начинает краснеть. В среднем, безопасным временем принято считать 15 &?20 минут (без крема). Если SPF=10, время безопасного пребывания на солнце увеличивается до 15х10=150 минут. На самом деле, у каждого человека есть свой индивидуальный солнцезащитный барьер, т.е. естественный уровень защиты кожи. Принята даже условная шкала, которая характеризует зависимость безопасного времени под солнцем от природного содержания пигмента: в коже, на радужной оболочке глаза и в волосах - так называемый «световой тип». В разговоре попросту называемый «мастью». Эту шкалу фототипов в 50-х годах прошлого века разработал ученый Томас Фитцпатрик. В начале шкалы светло- и рыжеволосые, белокожие, обычно веснушчатые, с голубыми или зелеными глазами, так называемый «кельтский тип». Их кожа на открытом солнце начинает краснеть уже минут через 5. Поэтому, скажем, SPF10 увеличивает время их безопасного пребывания на солнце до 50 минут (5х10). Следующий тип – «нордический», с волосами от светлого до русого, светлой кожей, голубыми, зелеными, серыми глазами. Этот тип «пригорает» минут за 10-20. Соответственно, SPF10 увеличивает время их безопасного пребывания на солнце до 100-200 минут. Далее располагаются представители «среднеевропейского светового типа» c волосами от русого до каштанового цвета, карими глазами и смугловатой кожей. Их кожа держится до начала покраснения до 30 минут. Поэтому нанеся крем с SPF 10, они могут продлить удовольствие нахождения под солнцем до 300 минут. Ну, и рекордсмены по шкале – это «южноевропейский тип». Кашановые до черных волосы, темные карие глаза, смуглая кожа. Такие держатся на открытом солнце до 40 минут. А уж с кремом... Вот и получается, что купив крем с SPF10, рыжеволосые «кельты» обеспечивают себе 50 минут относительно безопасного пребывания на солнце, а «южноевропейцы» 400 минут как минимум.

Действительно, КРЕМ-ГЕЛЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF-8 – наиболее подходящее средство для кожи глазного контура. Только сначала обязательно проведите хотя бы примитивный тест на чувствительность кожи: «спичечную головку» средства на окологлазную зону: вдруг Ваша кожа век – чувствительная именно к компонентам КРЕМ-ГЕЛЯ. И обязательно посмотрите ответ на соответствующий вопрос в разделе «Уход за кожей век».

Защиту от УФ-излучения обеспечивает вся серия солнцезащитных средств с указанным значением SPF- фактора на каждом средстве. Солнцезащитный фактор «у ежедневных продуктов», в которых нет специальных солнцезащитных фильтров, обычно не определяется. Но защиту от УФ-излучения в той или иной степени всегда обеспечивают средства, содержащие витамины и антиоксиданты (флавоноиды, каротиноиды, полифенолы и др.). Растительные экстракты содержат комплексы этих соединений. К сильным антиоксидантам относятся витамин Е, С, диквертин лиственницы, лютеин бархатцев, ликопин томатов. То же самое относится и к растительным маслам, богатым витаминами и антиоксидантами (витамин Е в масле сои, сквален в масле амаранта, сезамол в кунжутном – это масло вообще идеальный природный УФ-фильтр). К примеру, оливковое масло имеет SPF 3. Но, если «ежедневные кремы» не позиционированы как специальные солнцезащитные средства, то SPF не указывается. Попробуем вкратце пояснить. Существуют так называемые «первичные» («primary» sunscreens) и «вторичные солнцезащитные средства» («secondary» sunscreens). К вторичным солнцезащитным средствам (non-beach/«не пляжные») относят средства ежедневного ухода за кожей с увлажняющим, смягчающим, питающим действием и содержащие солнцезащитные фильтры. Это может быть и молочко для ухода за кожей после пляжа, и губная помада, и спрей для волос, где фильтр может быть добавлен в формулу для предотвращения разложения краски на окрашенных волосах. Первичное солнцезащитное средство («primary» sunscreens/ beach sunscreens /«для пляжа») тоже часто обладает свойствами средства ежедневного ухода и может именно для такого ухода и использоваться. Как разобраться между «первичными» и «вторичными»?? Дело в требованиях, предъявляемых к солнцезащитным средствам. Если производитель объявляет свое средство как солнцезащитное, то оно автоматически попадает под требования, предъявляемые как к «первичному». Требования к такой продукции жесткие. В Австралии, США и Канаде солнцезащитные средства отнесены к лекарственным препаратам, и регулируются не как косметика, а как лекарства. В Японии, Европе (ЕС), Новой Зеландии солнцезащитные средства относятся к косметике и регулируются как косметические, но требования к первичным - остаются строже, хотя и не попадают под регулирование лекарственных средств. Если производитель делает, скажем, увлажняющее молочко с солнцезащитным фильтром, но проходить требования, предъявляемые к «primary» sunscreens - дорого и долго, то средство можно заявить и как увлажняющее средство «с солнцезащитным фильтром» (менее строгие требования). Однако в этом случае производитель не имеет права объявлять никакого солнцезащитного действия, никаких SPF, «UVA/UVB» и волшебных заявлений о предотвращении фотостарения. Такие заявления допускаются только на «primary» sunscreens. Производитель имеет право лишь написать «увлажняющее средство с солнцезащитным фильтром» и то, что средство помогает увлажнить кожу после иссушающего действия солнца и ветра. А народ, начитавшись о коварном солнце и жутком фотостарении, сметает с прилавков все средства с солнцезащитными фильтрами. Если Вы - приверженец «тотальной» защиты от УФ-излучения, наши солнцезащитные средства (линия PROTEKT) можно успешно использовать в качестве ежедневных средств (опыт такого применения в Компании накоплен). Вся наша серия Солнцезащитных средств – это «primary» sunscreens. Заявленные значения SPF зарегистрированы в установленном порядке и ежегодно подтверждаются по процедуре Инспекционного контроля Госстандарта РФ.

Читайте этикетку. Если главным действием производитель заявляет защиту от солнца, то фильтры - одни из основных ингредиентов. Используется либо один фильтр, либо комбинация нескольких фильтров, обеспечивающая указанный SPF (при условии нанесения его рекомендованного количества: 2 мг на кв. см поверхности). Остальные активные ингредиенты направлены на обеспечение вторичных свойств, заявленных на этикетке: питание, увлажнение, регенерация... Так, наш КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8 смягчает и увлажняет кожу за счет трех растительных масел: кунжутного, оливкового и жожоба + лецитина и гидроксицеллюлозы, обладает антиоксидантными свойствами (витамин Е, эпофен, диквертин лиственницы, экстракт зеленого чая). Но основное его действие – защитить кожу от солнца.

Не совсем так. Вторичные, кроме «других компонентов», в составе так же имеют фильтр(ы), но степень защиты не указывается не потому, что оценить её невозможно, а потому, что это требует дополнительных вложений. А какой SPF окажется «на проверку» - большой вопрос. «Другие компоненты», в силу антиоксидантных, например, свойств также защищают кожу от разрушающего действия свободных радикалов (которых при УФ образуется в избытке). А наличие самих фильтров во «вторичных» средствах с неопределенным SPF – это просто маркетинговый ход: наличие фильтра есть на этикетке, а покупатель сам додумывает: «раз есть фильтр, значит, против старения!». Потому что знает, что «солнце старит». А фильтры–то не против старения, а против УФ-излучения. И реальную защиту от УФ-излучения (избыточное количество которого вызывает фотостарение) дадут только те средства, которые содержат строго определенные комбинации и концентрации фильтров (обеспечивающие указанный на этикетке SPF).

Если SPF указан, значит, это средство относится к первичным солнцезащитным средствам (то есть, прошло все этапы контроля) и производитель имеет право вынести SPF, UVA/UVB на этикетку и декларировать заявление о предотвращении фотостарения кожи. При одинаковых фильтрах в кремах с разным SPF величина фактора определяется только концентрацией фильтра. Кремы с богатым антиоксидантным составом (ПОЛИВИТАМИННЫЙ, ФИТОБАЛЬЗАМ, РЕПАРИРУЮЩИЙ, ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ) без добавления «какого-либо фильтра» тоже оказывают солнцезащитное действие. Современные «первичные» солнцезащитные средства, в отличие от своих предшественников, содержат не только фильтры, но и средства, ухаживающие за кожей. А также антиоксиданты растительного происхождения, помогающие защите и восстановлению кожи. Наши Солнцезащитные средства – именно такие. Кстати, по концентрации активных веществ для ухода за кожей Солнцезащитная серия соответствует линии DAILY – Повседневного ухода.

Более всего вам важна реальная защита от УФ. Хороший повседневный вариант – КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8 + шляпа + тень. При выходе «на природу» - длительное открытое солнце – обязательно усильте защиту: КРЕМ-СПРЕЙ SPF 15 и КРЕМ SPF 22. Эти кремы также ухаживают за кожей, смягчают и увлажняют. Возможно использование средств и других фирм, но с указанным SPF. Кремы с фильтрами без указанного SPF конкретную защиту от солнца/старения не обеспечат, это распространенное и культивируемое производителями заблуждение. Средство без спец.фильтра, но с антиоксидантами и растительными экстрактами, защищающими от излучения, выполнит задачу ухода за кожей не хуже. А шляпка и тень позволят эффективно снизить интенсивность попадаемых на кожу лучей.

Роль фильтров, в первую очередь, выполняют сами солнечные фильтры, принятые в ЕС. Так сказать – канонические, уставные. В формулы солнцезащитных средств введены растительные экстракты и их компоненты, обладающие выраженными антирадикальными и антиоксидантными свойствами, витамины Е и С. div clemdiv class=ass=/plaquo;тотальнойdiv class=Комплекс витамина С и биофлавоноида дигидрокверцитина поглощает УФ-излучение в области 210 - 340 нанометров. Такой состав позволил снизить концентрации самих фильтров, получив при этом высокие SPF. Кремы без спецфильтров, но с богатым антиоксидантным составом: растительными маслами с сезамолом (кунжутное), скваленом (амарантовое), витамином Е (оливковое, соевое, виноградное), экстрактами зеленого чая, пихты, клевера и люцерны, с каротиноидами (бета-каротин, ликопин), с витаминами Е и С защищают кожу от излучения: • обезвреживают свободные радикалы, • уменьшают количество клеток, поврежденных УФ-излучением, • предохраняют от повреждения клетки иммунной защиты (Лангерганса). Конкретные примеры: ПОЛИВИТАМИННЫЙ, РЕПАРИРУЮЩИЙ, ВОЛШЕБНЫЙ, УМА-БАЛЬЗАМ, БИОБАЛАНС, АКВА-СПРЕЙ, ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ, ФИТОБАЛЬЗАМ… Теперь конкретно о солнечных фильтрах и спектре защиты. УФ-излучение спектра B (UVB) - коротковолновое: 290-320 нм. УФ-излучение спектра A (UVA) - длинноволновое: 320-400 нм. В самом спектре А различают его коротковолновую часть UVA II, это 320-340 нанометров и длинноволновую часть UVA I, это 340-400 нм. КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8 УФ-фильтр (INCI) – Ethylhexyl Methoxycinnamate защищает в диапазоне 290-320 нм (UVB), комплекс кунжутного и оливкового масла - в диапазоне 320-340 нм: это UVB (частично) и UVA II. Т.е., КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8 защищает от UVB/UVA II. КРЕМ-СПРЕЙ SPF 15: (INCI) Ethylhexyl Methoxycinnamate дает защиту в диапазоне 290-320 нм, (INCI) Titanium Dioxide - в диапазоне 290-700 нм, (INCI) Benzophenone-4 - в диапазоне 250-350 нм. КРЕМ-СПРЕЙ SPF 18 защищает от UVB/UVA излучения. КРЕМ SPF 22: Ethylhexyl Methoxycinnamate и Octyl Triazone дают защиту в диапазоне 290-320 нм, Titanium Dioxide - в диапазоне 290-700 нм, Benzophenone-4 - в диапазоне 250-350 нм. Концентрации фильтров выше, чем в КРЕМЕ-СПРЕЕ. Таким образом, КРЕМ SPF 22 защищает во всем диапазоне UVB/UVA излучения.

Любые, соответственно «интенсивности солнечного дня» и вашим планам его проведения. КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8 рекомендован в качестве самостоятельного дневного средства. Подходит для ухода за чувствительной кожей. Те, у кого жирная кожа, его очень любят за легкость консистенции. КРЕМЫ SPF 15 и 22 более профилированы для использования на пляже (высокая степень защиты, водоустойчивость), но их, естественно, можно использовать и вне пляжа.

Хороший вопрос. Понимаете, указываемый при каждом химическом фильтре спектр защиты от УФ - это, свойство самих молекул дезактивировать излучение с такой длиной волны. Кроме этих свойств, химические фильтры имеют и другие свойства: растворимость, рН, фотостабильность, безопасные для кожи концентрации и еще массу других, которые надо учитывать при составлении крема. А в крем, чтобы он действительно, ухаживал за кожей и защищал её, надо добавить и еще массу компонентов. То есть, нельзя взять одно вещество с указанным «спектром» и нанести его на кожу. Очень кожу жалко! Физические фильтры (оксид цинка и диоксид титана) работают как отражающий или рассеивающий УФ-лучи экран. Поэтому эти химические соединения и названы «физическими фильтрами». Если для солнцезащитного крема взять только цинка оксид, то получится «цинковая мазь» с выраженным подсушивающим действием. Если диоксид титана, то будет эдакая маска.... беленькая... а’ля японский театр. Сейчас для солнцезащитных формул используется микронизированный диоксид титана (и цинк тоже), частички которого настолько микроскопичны, что наш глаз не видит этого «белого щита». Но на нано-уровне возникают совсем другие сложности: во взаимоотношениях кожи, нано-частиц и УФ-излучения. «Экран» перестает быть инертным. Учитывая все эти факторы (плюс очень много других), и составляются формулы солнцезащитных кремов. В этом заключаются и наука, и искусство косметической химии.

В принципе, любой. Наиболее дерматологически мягкий – КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8, в солнечные дни и на природе лучше SPF 15. Только помните, что SPF определяют при условии нанесения 2 мг средства на кв. см поверхности тела (см. след. вопрос

Есть правило «девятки», согласно которому части тела человека составляют от целого: Голова- 9% (лицо 4,5%, затылочная часть 4,5%). И шея туда же. Грудь – 9% Живот – 9% Спина до «чуть ниже лопаток» - 9% Спина от лопаток до ягодиц»- 9% Каждая нога, включая ягодицу - 18% (9 – спереди, 9 - сзади) Каждая рука – по 9% Остается 1% на причинные места. Вот и посчитайте, сколько средства уйдет на каждую конкретную часть тела, исходя из того, что нужно на все тело примерно 30 г (мл) средства на один раз. К примеру, на всю спину: 30 г умножим на (9+9)% = 5,4 г (мл), это – чайная ложка. Втирать не надо, впитается. И каждые два часа - повторять процедуру. Так по правилам.

А вы с открытием солнечного сезона лучше тенечек выбирайте. И любимую шляпу с широкими полями. Тень в два раза снижает интенсивность излучения. Поэтому, будучи одновременно в шляпе и в "кружевной тени", вы уже будете, образно говоря, с защитой SPF 3-4 (тень деревьев и тень от шляпы). Ну и сама кожа имеет защиту, пусть в вашем случае и не сильную. Загорите. Не быстро, постепенно, но загорите. А, к примеру, нанеся SPF 15, и продолжая гулять в шляпе по "кружевной тени", будете иметь SPF «15 умножить на 3(или 4)». Защита, конечно, мощная, но тогда загар отменяется.

Специальные солнцезащитные средства для детей включают те же фильтры, что и для взрослых, просто состав всего средства подбирается максимально щадящий. У нас нет специальных «детских солнцезащитных средств», но КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8 подходит для чувствительной капризной кожи и – по многолетнему опыту его применения – с успехом используется родителями для детей. Что касается «с какого возраста» вообще, то тут правила такие: до 6 месяцев «санскрины» для детей не рекомендуются, только по ситуации и после консультации с врачом. Далее считается, что если вы защищаете у ребенка только открытые – ограниченные - области тела, вреда здоровью это не нанесет, только пользу. Для более полной защиты лучше взять КРЕМ-СПРЕЙ SPF 15 (плечики, ручки – все то, что обгорает без должного надзора).

Теоретически – да: при фотоаллергиях вообще «санскрины» показаны. Это факт. Практически же что-либо гарантировать трудно. Фотоаллергическую реакцию могут спровоцировать как некоторые лекарства, пища, компоненты кремов, так и сами UV-фильтры. О парааминобензойной кислоте (PABA) предупреждают аллергиков и не рекомендуют детям. Но в нашей продукции PABA не используется. Фотоаллергия, как правило, провоцируется воздействием UVA –излучения (специалисты к этому склоняются). Поэтому нужны «санскрины» только широкого спектра действия (UVA/UVB). «… Скажу вам такую, может, несколько неожиданную вещь: для ребенка, страдающего фотоаллергией, я бы искала «санскрины» тех стран-производителей, где SPF-средства регулируются как лекарственные. Это дополнительные уровни проверок и это надежно. Например, США и Австралия. В Австралии основательно и давно работают в этом направлении, их жизнь заставила. UVA/UVB, SPF 15 и 30, для чувствительной кожи. КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8 хорош, но он не покрывает полностью А-спектр (длинные волны «не берет») и SPF для фотоаллергии низковат. КРЕМЫ SPF 15 и 22, кроме органических, содержат и физический фильтр - диоксид титана, который точно покрывает весь спектр. Если не найдете специализированных «солнечных лекарств», тогда попробуете КРЕМ SPF 22. Не забудьте про специальную одежду для ребенка – с усиленной УФ-защитой, помните о тени как о лучшем друге. И держите дома АЛЛЕРОН». Курушина Н., д.б.н.

И фотоаллергические и фототоксичные реакции – ответ кожи на раздражение. Под действием УФ излучения некоторые вещества разлагаются с образованием токсичных продуктов и вызывают реакцию, подобную простому контактному дерматиту (развивается без участия иммунологических механизмов). Это фототоксичные реакции. А, вот фотоаллергические реакции развиваются, соответственно, с участием иммунологических механизмов. И фотоаллергические, и фототоксичные реакции относят к реакциям фотосенсибилизации, для их проявления необходимо УФ-излучение. В типичных случаях поражаются открытые ультрафиолету участки кожи.

Фраза «КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8 подходит для ежедневного ухода за чувствительной кожей» означает возможность его использовать как дневной крем для чувствительной (аллергичной, «капризной») кожи, а не к области использования солнцезащитных кремов для кожи, «чувствительной к солнечному излучению». Дальше про фразу «казалось бы наоборот - чувствительная кожа обгорает легче, значит, ее и защищать надо больше». В более сильной защите нуждается кожа, чувствительная к солнечному излучению (вспомните про фототипы кожи в предыдущих вопросах). Чувствительная, капризная кожа (склонная к аллергическим проявлениям) и чувствительная к УФ излучению кожа – это разные вещи. Чувствительная кожа вообще зачастую лучше переносит «санскрины» с высоким SPF. Такие «санскрины» с высокой защитой (спектр А и В) дополнительно содержат, как правило, физические фильтры: диоксид титана или оксид цинка, которые считаются менее травматичными для аллергичной кожи, чем фильтры химические. Теперь объединяем оба фактора: «чувствительную кожу» (аллергичную) и необходимую степень защиты. Если высокая степень защиты не нужна, то для кожи, чувствительной к ингредиентам косметики, подойдет КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8, который можно использовать и как дневной крем для такой кожи.

Любой, в зависимости от требуемого уровня защиты.

Чем выше степень солнечной защиты - тем лучше. На открытом солнце - начиная с SPF 15. И уже с ранней весны. В пасмурные дни можно средство чуть полегче, например, SPF 8. Под интенсивным летним солнцем надо брать средство с большей степенью защиты: SPF 22 и выше. Косметологи - не сторонники постоянных защит, но у вас тот случай, что это необходимо по показаниям организма. Насчет "принятия солнечных ванн"- при условии высокой защиты, только в "кружевной тени", под тентом, не долго - и не часто, а вообще постарайтесь такой отдых максимально ограничить – по медицинским показаниям.

Эффективная защита от фотостарения - только комплексная. Одна из форм – «санскрины», другая - разумное поведение на солнце, третья &? последующее обязательное использование средств, богатых антиоксидантами, и четвертая - питание, богатое бета-каротином и ликопином (красные овощи-фрукты), витаминами. Все это вместе - есть системная защита.

Одни авторы заявляют, что солнце вызывает обострение угревой болезни - потом, осенью... Мотивируют тем, что ультрафиолет подлечивает «поверхностные» угри, а внутри остаётся инфекция, которая осенью дает всплеск угревых высыпаний. Кроме того, УФ стимулирует кератинизацию, что тоже способствует осеннему обострению. Другие авторы считают, что ультрафиолет стимулирует защитные силы организма, в том числе и кожи. А также и дезинфицирует кожу, что ведет к уменьшению высыпаний. При лечении угревой болезни назначали дозированное УФ облучение. Но – дозированное и под наблюдением врача. Безусловно, ультрафиолет полезен для кожи. Но, в МЕРУ! Чрезмерная инсоляция даст положительный эффект – но кратковременный, с последующим обострением. Умеренное солнце помогает, дневные кремы с антиоксидантами защищают кожу, а специальные процедуры типа солярия или долгого нахождения на пляже противопоказаны. И любое солнце запрещено при обострении угревой болезни.

Можно, побочных эффектов у АКВА-СПРЕЯ при нахождении на солнце не зафиксировано. У него хорошая «летняя» формула: и антиоксиданты, и увлажнение. Но если вы имеете в виду именно защиту от солнца, тогда выбирайте специальное солнцезащитное средство. А уж потом, дома, обязательно АКВА-СПРЕЙ, РЕПАРИРУЮЩИЙ, ФИТОБАЛЬЗАМ или ПОЛИВИТАМИННЫЙ.

Наиболее часто встречающийся тип облысения, как у мужчин, так и у женщин, это андрогенетическая алопеция (облысение). Соответственно, ее называют «по мужскому» и «по женскому» типу. Внешние проявления андрогенетической алопеции достаточно характерны. При облысении по мужскому типу отмечается поредение волос в височных областях (I степень). Это - залысины. II степень - поредение в области лба и затылка. Это - залысины и проплешины. III-ей степени соответствует диффузное поредение волос в центрально-теменной области (пардон, плешь). При его прогрессировании волосы остаются лишь на маленьком участке между лобной и центрально-теменной областью (IV степень). Со временем исчезает и этот островок растительности (V степень). Вот тут уже можно без помех любоваться формой черепа, и это совсем не плохо! Женский же тип андрогенетической алопеции характеризуется наличием овального очага поредения волос в центрально-теменной области. В зависимости от степени «поредения» различают три стадии. Важным «женским» признаком является отсутствие облысения на висках и надо лбом. Итак, клинические проявления у мужчин и женщин различаются, но механизм облысения одинаков. Каков он? Зрите в корень, господа… в корень волоса. Ибо волос растет именно от корня, конккретно - от булавовидного утолщения на его конце – волосяной луковицы. Её клетки формируют волос. Находится корень с луковицей в волосяном фолликуле (мешочке), и все это «сооружение» углублено в кожу. Снизу к волосяному мешочку и луковице подходят кровеносные сосуды и нервы. Кровь поставляет волосу основное питание для роста. А также и вещества, регулирующие активность клеток луковицы, формирующих волос. При повышении чувствительности клеток волосяных фолликулов к андрогенным (мужским половым) гормонам развивается этот тип облысения – андрогенетический. В упрощенном виде механизм развития выглядит таким образом: под действием фермента 5-альфа-редуктазы, обнаруженного в клетках волосяной луковицы, мужской половой гормон тестостерон преобразуется в более активный 5-альфа-дигидротестостерон. Последний связывается с рецепторами чувствительных клеток, проникает в клетку и нарушает синтез белков, необходимых для нормального формирования и роста волоса. В связи с укорочением фазы активного роста волос, их длина становится все меньше. Волосяные луковицы постепенно атрофируются, жесткие волосы истончаются, теряют цвет и вырождаются до пушковых (характерный признак андрогенетической алопеции). Этот механизм, повторяю, одинаков как у мужчин, так и у женщин. Более того, «программа» облысения, включаемая геном лысости hЗ (hairless 3), также реализуется через эти механизмы. Механизм действия Маски для восстановления волос основан на блокировании работы ферментов, вызывающих преждевременное выпадение волос - одной из причин аллопеции. Кроме того, препарат активизирует кровоснабжение кожи головы и волосяных луковиц, восстанавливая капиллярную сеть и способствует формированию новых капилляров. В результате такого комплексного воздействия восстанавливается деление клеток волосяных луковиц (рост новых волос), нормализуется питание волос (укрепление и оздоровление волос, предотвращение их преждевременного выпадения). Маска дает также дополнительное питание. Растительные экстракты способствуют и постепенной нормализации деятельности сальных желез. Есть много «стартовых» причин выпадения волос. Нервный стресс, болезнь, недостаток витаминов и минеральных элементов, сбой гормональной системы (может, и вызванный неконтролируемым приемом каких-то контрацептивов) и пр. и пр. Даже плохо сделанная «химия» или постоянно реализуемое желание быть платиновой блондинкой (постоянная жесткая обработка волос). Есть наследственные причины наличия жиденькой «шевелюры» с явно выраженной тенденцией к облысению. Вялое кровообращение кожи головы в результате болезней. И прочее. И тут, пожалуйста, Маска для восстановления волос! Ну, хотите иногда «из пушки по воробьям» - палите, зато наверняка (сезонное выпадение волос, химия, пересушивание волос феном и др.). В ряде случаев и Бальзам для волос может прекрасно помочь, особенно в сочетании с приемом Доливина (группа В, аминокислоты, в том числе цистин). Или Диовит. И Миранда-4, поборник здоровья кишечной микрофлоры (синтез ею витаминов группы В). Еще Цинк. Часто и Меделла может оказаться полезной, и общие ванны с Комплексами для ванн. Ну, а если уж есть признаки андрогенетического облысения – тут Маске самое время.

Как долго держать маску?   Какова частота применения?   Как наносить маску?

Официально БАД (биологически активные добавки) разрешено принимать детям с 5 лет. В соответствии с современными требованиями сертифицирующих органов, на этикетках биодобавок и в информационных листках рекомендации для детей отсутствуют.

Дозировку лучше рассчитывать относительно средней дозы и веса «среднего» человека. Если взрослому человеку рекомендуется в день 4 таблетки биодобавки (условно на 60 кг массы тела), то ребенок весом 15 кг должен принимать 1 таблетку. Обязательным является и принцип постепенности в начале приема. Что же касается каких-либо неприятных побочных эффектов от приема биодобавок детьми, то о них практически ничего не известно.

Можно. Однако целесообразней курс очищения кишечника проводить первым. Противопоказаний к такому приему оздоровительных БАД также нет, хотя обычно тот или иной «MIRRAСИЛ» используется с биодобавками других групп. Схему приема Вы можете составить сами (См. также наш Справочник БАД)

Существуют некоторые ограничения на совместное применение биодобавок в тех случаях, когда несколько БАД принимаются одновременно. Биодобавки МЕДЕЛЛА-1 и МЕДЕЛЛА-2 оказывают разнонаправленное действие на организм, и принимать их одновременно также не следует. Не следует сочетать прием биодобавки МЕДЕЛЛА-1 с использованием Композиции СПОКОЙСТВИЕ, УСПОКАИВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА; прием биодобавки МЕДЕЛЛА-2 - с использованием Композиции ВДОХНОВЕНИЕ, ТОНИЗИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА.

Рекомендуемая последовательность проведения курсов: очищение кишечника - очищение печени - очищение почек - очищение легких. Наилучшее время для очищения организма - период после зимы (конец февраля - середина апреля). Повторный курс может быть проведен в конце осени - начале зимы.

Правильное питание и прием, если нужно, качественных биологически активных добавок к пище – лучший способ поддержания здоровья и профилактики его нарушений, в том числе и при беременности. К сожалению, закон о БАД не принят до сих пор, следствием чего являются всевозможные перекосы и непонимание в отношении БАД. Немало детей рождаются уже с недостатком в организме йода, железа, цинка и – с соответствующими проявлениями этих гипомикроэлементозов, т.е. с различными заболеваниями раннего возраста. Коррекцию таких состояний надо проводить немедленно, еще лучше – заблаговременно, а не ждать годами. Беременность – это состояние организма, когда биодобавки особенно нужны. Лучший совет – обратиться к врачу, который знает и умеет применять БАД. При беременности особенно нужны наблюдение семейного врача и индивидуальный подход. Никаких "советов за глаза" ни давать, ни принимать – не следует. Советы и рекомендации должен делать специалист – семейный врач или ведущий пациентку акушер-гинеколог.